黑白暗房基礎
since: 2017/12/13
update: 2018/05/13
reference:
1. 達蓋爾銀鹽暗房工作室 "黑白暗房基礎班" 課程
Session 1
1. 18% 反射率灰卡
2. TTL: 鏡後測光
3. 中央重點平均測光(中央: 60%; 周圍: 40%)
4. 底片(黑白, 彩色負片): 寧可曝光過度到暗部有細節.
5. 數位, 彩色正片: 不可曝光過度.
6. 黑白底片最高容許度: +5 ~ -2 曝光.
7. 可將 ISO 400 底片調成 ISO 200 來拍攝.
8. 底片 ISO 範圍: 20 ~ 3200.
9. 機械相機保存方式: 快門調到最快(ex: 1/4000); 光圈調到最小(ex: f22).
10. 室內日光燈測光: ISO 400 => 光圈 8, 快門 1/60
11. 灰卡測試:
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Session 2
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Session 3
1. 先測光, 再決定曝光
2. 分區測光: 18% 灰為第五區; 暗有細節為第三區; 亮有細節為第七區; 雪景為第八區.
3. 底片寬容度一般為: N-2 ~ N+3 , 其餘為死黑或死白
攝影集:
a. Hiroshi Sugimoto: Seascapes (杉本博司)
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Session 4
底片濃度(密度)
1. 照片越亮的部分, 銀濃度越高; 照片越暗的部分, 銀濃度越低.
2. 濃度計: 數值越大, 濃度越高.
3. 片基: 未曝光部分的底片(曝光 = 0), 顯影時間再久, 濃度不會增加(片基濃度).
4. 密度 = 有曝光的量 + 顯影的量(時間長短, 溫度高低)
5. 淨濃度 = 測量某區域濃度值, 減去片基濃度.
6. 5區淨濃度範圍: 0.60 ~ 0.75 (代表標準灰卡色調的濃度)
7. 8區淨濃度範圍: 1.15 ~ 1.35 (代表亮位最高極限色調的濃度)
8. 片基濃度高: 反差低(柔和); 片基濃度低: 反差高.
9. 片基濃度過高(不穩定)原因: 過期底片(預先曝光, 粒子變粗) 或顯影溫度過高.
10. 淨濃度比標準低 => 增加一分鐘顯影時間.
11. 淨濃度比標準高 => 減少一分鐘顯影時間.
12. 底片建議跟同一賣家買, 以確保一致性
13. 相機快門: 1/30 秒不容易壞; 長於 1/4 秒或短於 1/500 秒比較容易壞.
14. 特性曲線:
a. 有較長的趾部(Toe: 1區 ~ 3區), 可以在低光區的呈現較豐富
b. 中間段的直線區(4區 ~ 8區), 代表主要對比, 斜率越大, 對比越高
c. 肩區(9區 ~), 代表高光的表現, 越短越合適用來記錄高亮度的表現
d. 增加顯影時間, 會提高對比, 讓斜率變大(需適量減少曝光, 以補償暗部稍微過亮)
e. 減少顯影時間, 會降低對比, 讓斜率變小(需適量增加曝光, 以補償暗部稍微過暗)
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Session 5
1. 增感(push): 擴張反差
case 1: 光線不足時, 手動增加感光度, 讓快門速度穩定:
ex: ISO 400 -> 設定 ISO 1600, 讓快門速度提高二檔,
但是進光量減少二檔, 因此曝光不足二格;
增加顯影時間來補足曝光不足所損失的濃度值.
=> 暗位仍然曝光不足, 反差加大(亮位, 白的特別白), 粒子變粗.
case 2: 拍攝主題反差不足(光線平淡, 柔和):
ex: 以正常方式拍攝, 增加顯影時間(增感沖: 增加立體感, 讓皮膚變白)
=> 暗位曝光充足, 整體反差加大(增加亮位的細節與對比), 粒子變粗.
(p.s. 如果只是增加曝光量, 整體依然很平淡)
case 3: 特殊效果(高反差, 粒子變粗)
a. 提高顯影溫度(高溫顯影): 20°C - > 50°C
b. 使用強效顯影劑(高能量, 微光拉層次):
ex: D72(相紙用顯影液) 1:8(水), 3 分鐘
c. 使用化學藥劑破壞底片藥膜: (溶解, 侵蝕)
ex: 碳酸鈉(鹼) 50g + 水 500cc => 暗位吃光, 亮位特殊效果
(p.s. 建議原底片先翻拍, 或拍二張一樣的, 一張用來保存)
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2. 增感的顯影時間比例:
(N: 正常; N+1: push 1 stop; N+2: push 2 stop)
a. 增感底片類型:
薄殼粒子: T 型乳劑(粒子細, 感光度高)
=> Kodak: TMax: TMX 100, TMY 400, TMZ 3200(已停產)
=> ILFORD: DELTA 100, DELTA 400, DELTA 3200
=> Fujifilm: Acros 100, Acros 400(已停產), Acros 1600(已停產)
(地表上粒子最細的100, 解象力高, 反差偏高)
非薄殼粒子: 非 T 型乳劑
=> 其餘皆是
a. 增感時間:
薄殼 非薄殼
N+1 => 20% 30%
(不超過)
薄殼 非薄殼
N+2 => 60% 100%
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3. 減感(pull): 壓縮反差
a. 適用性: 夏天白天過亮, 雪地, 夜景曝光太久, 長曝(亮位易過曝)
b. 方式: 縮短顯影時間, 或使用較柔和效果顯影劑
c. 效果: 降低反差, 壓縮反差, 亦只能控制亮位
d. 方式:(縮短顯影時間, 讓亮位不過亮)
N-1: 10% ~ 15% (一般)
N-2: 20% ~ 30% (太亮)
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4. 風景攝影
a. 多曝光, 少顯影
b. 增加曝光, 縮短顯影時間
c. 暗位決定曝光, 亮位決定顯影
d. 顯影時間, 沒有絕對性
5. 應用
a. 過曝 + 增感 => 極白
b. 調降 ISO + 減感
攝影集:
a. Obsessions
b. Memories of a Dog (森山大道)
c. Workers: An Archaeology of the Industrial Age
d. Mario Giacomelli
e. Nobuyoshi Araki: Shijyo Tokyo (荒木經惟)
f. Darkroom Dynamics: An Introduction to Creative Photographic Techniques
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Session 6
1. 黑白濾鏡: 讓同色系色彩通過, 阻擋對比的色彩
暖色系: 黃(常用於風景與人像), 橘, 紅
冷色系: 綠, 藍, 青
2. 濾鏡的曝光補賞:
ex: 曝光係數(Exposure Factor) = 8; 因為 2 的N次方 = 8; N = 3, 曝光補賞 + 3
3. 紅外線底片(美國農業局委託 Kodak 製作)
綠色植物, 感熱(光暈), 夜間軍事(熱量, 能量, 高溫)
4. 使用紅外線底片, 必須配合的濾鏡: 紅色濾鏡或紅外線濾鏡
5. 目前的紅外線底片:
Rollei Infrared 400S 與 ILFORD SFX 200
6. 紅外線底片注意事項:
a. ISO 設定: 25 ~ 1000 (效果皆不同)
b. 顯影時間不變
c. ISO 設越低, 粒子越粗
d. 紅外線濾鏡測光方式: 先正常測光再降 6 級左右
7. 其它:
攝影集:
a. The Negative (Ansel Adams Photography)
b. Ghosthunter: A Journey through Haunted France
c. Weegee's World
d. Photography
e. Infrared Nude Photography
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Session 7
1. (接觸)印樣: 底片藥膜面向下; 相紙藥膜面向上.(藥膜面對藥膜面)
2. 印樣的意義:
a. 檢視拍照時, 曝光是否正確.
b. 檢視沖片反差大小的狀況.
c. 製作底片目錄, 提供(主觀)選擇放相的目標.
3. 印樣-準備
a. 無酸底片套
b. 透明玻璃壓版(長寬需大於無酸底片套), 海綿墊, 紙板
c. 10x12 相紙(如果使用 8x10 會比較克難)
d. 藥水: 底片用顯影液, 急制液, 定影液
e. 放大機, 定時器, 暗房燈, 暗房計時器(有螢光)
f. 洗相盤(至少 12x16)x4, 相紙夾 x 4
4. 印樣-前置
a. 將底片裝入無酸底片套中, 藥膜面朝下
b. 將相紙裁成條狀的試條，寬度略大於底片
c. 四個洗相盤分別放有: 配好的三種藥水與一清水
5. 放大機操作(Fujimoto Lucky 90-MS Enlarger)
a. 利用放大機的紅色濾鏡(不會讓照片曝光)來預覽照射的範圍
b. 設定定時器(Kearsarge 301 digital darkroom timer)的時間(ex: 2 秒, 非圖示),
按下 start 即開始曝光照片(ex: 2 秒).
6. 印樣-試條測試(找出曝光時間)
a. 依序在放大機的台面上放入以下的東西:
海綿墊, 試條(藥膜面向上), 底片套(藥膜面向下), 透明玻璃壓版.
b. 試條方向與底片平行，使試條包含二排齒孔的影像.
c. 以 2 秒為單位，以遮擋的方式讓試條的曝光區域具有 2, 4, 6 …秒
(每次遮擋的範圍, 可以大約切到每張底片的中央)
d. 將試條洗相出來:
顯影: 1分鐘; 急制: 30 秒; 定影: 30秒可先看狀況(滿 4 分鐘完成)
(洗相盤用的相紙夾不可以混肴使用)
e. 試條判斷:
找出齒孔與片基開始無法分辨的全黑區域, 即可得知印樣的曝光秒數.
(相片照光的時間越久, 相片越黑, 所以可從較亮的一端開始往回看)
f. 如果整個試條都不夠黑以致齒孔仍然明顯可辨, 就把放大機鏡頭光圈開大,
再重做一次試條.
g. 可以記錄此時的放大機高度, 鏡頭光圈值與曝光秒數, 以後都用同樣的設定即可,
除非換底片或不是自己沖的.
7. 印樣
將無酸套加底片放在 10x12 相紙上, 一樣以透明玻璃壓住並放置於放大機台面上,
用以上步驟所得的曝光時間將相紙曝光並洗相, 即可完成印樣.
(可用紙板來檢查: 放大機鏡光源是否有完整涵蓋到相紙)
8. RF 相機:
a. 景深較深
b. 配合鏡間快門可以發揮高速閃燈同步到 1/500秒
9. 利用燈箱來檢視底片與相片, 以瞭解放相時可以調整的明暗範圍
a. 檢視底片的亮部細節(負相)
b. 檢視照片的暗部細節(正相)
攝影集:
a. Magnum Contact Sheets
b. CAMERA magazine(カメラマガジン)
c. Aperture Magazine
d. Philippe Halsman: Astonish Me!
e. Diane Arbus: Revelations
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Session8
1. 反差號數: #0 #1 #2 #3 #4 #5，號數越小，反差越小。
2. 多重反差相紙: 搭配對應號數的濾色片即可設定號數，如果用的是彩色放大機，
可直接調整光的顏色來設定。
3. 先選擇濾鏡反差，再決定曝光秒數。
4. 決定好曝光時間後，某些區域可以透過加減光來調整明暗，
太亮的地方想要暗一點就加光，反之減光。
5. 加減光方法: 手，黑色卡紙挖個小洞，圓頭細棒。
6. 其他技巧:
a. 利用處理過的外框讓影像邊框呈現不規則形狀。
b. 格放成正方形構圖。
c. 讓照片四邊有暗角, 以凸顯主題。
7. 其它:
update: 2018/05/13
reference:
1. 達蓋爾銀鹽暗房工作室 "黑白暗房基礎班" 課程
Session 1
1. 18% 反射率灰卡
2. TTL: 鏡後測光
3. 中央重點平均測光(中央: 60%; 周圍: 40%)
4. 底片(黑白, 彩色負片): 寧可曝光過度到暗部有細節.
5. 數位, 彩色正片: 不可曝光過度.
6. 黑白底片最高容許度: +5 ~ -2 曝光.
7. 可將 ISO 400 底片調成 ISO 200 來拍攝.
8. 底片 ISO 範圍: 20 ~ 3200.
9. 機械相機保存方式: 快門調到最快(ex: 1/4000); 光圈調到最小(ex: f22).
10. 室內日光燈測光: ISO 400 => 光圈 8, 快門 1/60
11. 灰卡測試:
Session 2
Session 3
1. 先測光, 再決定曝光
2. 分區測光: 18% 灰為第五區; 暗有細節為第三區; 亮有細節為第七區; 雪景為第八區.
3. 底片寬容度一般為: N-2 ~ N+3 , 其餘為死黑或死白
攝影集:
a. Hiroshi Sugimoto: Seascapes (杉本博司)
Session 4
底片濃度(密度)
1. 照片越亮的部分, 銀濃度越高; 照片越暗的部分, 銀濃度越低.
2. 濃度計: 數值越大, 濃度越高.
3. 片基: 未曝光部分的底片(曝光 = 0), 顯影時間再久, 濃度不會增加(片基濃度).
4. 密度 = 有曝光的量 + 顯影的量(時間長短, 溫度高低)
5. 淨濃度 = 測量某區域濃度值, 減去片基濃度.
6. 5區淨濃度範圍: 0.60 ~ 0.75 (代表標準灰卡色調的濃度)
7. 8區淨濃度範圍: 1.15 ~ 1.35 (代表亮位最高極限色調的濃度)
8. 片基濃度高: 反差低(柔和); 片基濃度低: 反差高.
9. 片基濃度過高(不穩定)原因: 過期底片(預先曝光, 粒子變粗) 或顯影溫度過高.
10. 淨濃度比標準低 => 增加一分鐘顯影時間.
11. 淨濃度比標準高 => 減少一分鐘顯影時間.
12. 底片建議跟同一賣家買, 以確保一致性
13. 相機快門: 1/30 秒不容易壞; 長於 1/4 秒或短於 1/500 秒比較容易壞.
14. 特性曲線:
a. 有較長的趾部(Toe: 1區 ~ 3區), 可以在低光區的呈現較豐富
b. 中間段的直線區(4區 ~ 8區), 代表主要對比, 斜率越大, 對比越高
c. 肩區(9區 ~), 代表高光的表現, 越短越合適用來記錄高亮度的表現
d. 增加顯影時間, 會提高對比, 讓斜率變大(需適量減少曝光, 以補償暗部稍微過亮)
e. 減少顯影時間, 會降低對比, 讓斜率變小(需適量增加曝光, 以補償暗部稍微過暗)
Session 5
1. 增感(push): 擴張反差
case 1: 光線不足時, 手動增加感光度, 讓快門速度穩定:
ex: ISO 400 -> 設定 ISO 1600, 讓快門速度提高二檔,
但是進光量減少二檔, 因此曝光不足二格;
增加顯影時間來補足曝光不足所損失的濃度值.
=> 暗位仍然曝光不足, 反差加大(亮位, 白的特別白), 粒子變粗.
case 2: 拍攝主題反差不足(光線平淡, 柔和):
ex: 以正常方式拍攝, 增加顯影時間(增感沖: 增加立體感, 讓皮膚變白)
=> 暗位曝光充足, 整體反差加大(增加亮位的細節與對比), 粒子變粗.
(p.s. 如果只是增加曝光量, 整體依然很平淡)
case 3: 特殊效果(高反差, 粒子變粗)
a. 提高顯影溫度(高溫顯影): 20°C - > 50°C
b. 使用強效顯影劑(高能量, 微光拉層次):
ex: D72(相紙用顯影液) 1:8(水), 3 分鐘
c. 使用化學藥劑破壞底片藥膜: (溶解, 侵蝕)
ex: 碳酸鈉(鹼) 50g + 水 500cc => 暗位吃光, 亮位特殊效果
(p.s. 建議原底片先翻拍, 或拍二張一樣的, 一張用來保存)
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2. 增感的顯影時間比例:
(N: 正常; N+1: push 1 stop; N+2: push 2 stop)
a. 增感底片類型:
薄殼粒子: T 型乳劑(粒子細, 感光度高)
=> Kodak: TMax: TMX 100, TMY 400, TMZ 3200(已停產)
=> ILFORD: DELTA 100, DELTA 400, DELTA 3200
=> Fujifilm: Acros 100, Acros 400(已停產), Acros 1600(已停產)
(地表上粒子最細的100, 解象力高, 反差偏高)
非薄殼粒子: 非 T 型乳劑
=> 其餘皆是
a. 增感時間:
薄殼 非薄殼
N+1 => 20% 30%
(不超過)
薄殼 非薄殼
N+2 => 60% 100%
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3. 減感(pull): 壓縮反差
a. 適用性: 夏天白天過亮, 雪地, 夜景曝光太久, 長曝(亮位易過曝)
b. 方式: 縮短顯影時間, 或使用較柔和效果顯影劑
c. 效果: 降低反差, 壓縮反差, 亦只能控制亮位
d. 方式:(縮短顯影時間, 讓亮位不過亮)
N-1: 10% ~ 15% (一般)
N-2: 20% ~ 30% (太亮)
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4. 風景攝影
a. 多曝光, 少顯影
b. 增加曝光, 縮短顯影時間
c. 暗位決定曝光, 亮位決定顯影
d. 顯影時間, 沒有絕對性
5. 應用
a. 過曝 + 增感 => 極白
b. 調降 ISO + 減感
攝影集:
a. Obsessions
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Session 6
1. 黑白濾鏡: 讓同色系色彩通過, 阻擋對比的色彩
暖色系: 黃(常用於風景與人像), 橘, 紅
冷色系: 綠, 藍, 青
2. 濾鏡的曝光補賞:
ex: 曝光係數(Exposure Factor) = 8; 因為 2 的N次方 = 8; N = 3, 曝光補賞 + 3
3. 紅外線底片(美國農業局委託 Kodak 製作)
綠色植物, 感熱(光暈), 夜間軍事(熱量, 能量, 高溫)
4. 使用紅外線底片, 必須配合的濾鏡: 紅色濾鏡或紅外線濾鏡
5. 目前的紅外線底片:
Rollei Infrared 400S 與 ILFORD SFX 200
6. 紅外線底片注意事項:
a. ISO 設定: 25 ~ 1000 (效果皆不同)
b. 顯影時間不變
c. ISO 設越低, 粒子越粗
d. 紅外線濾鏡測光方式: 先正常測光再降 6 級左右
7. 其它:
a. The Negative (Ansel Adams Photography)
Session 7
1. (接觸)印樣: 底片藥膜面向下; 相紙藥膜面向上.(藥膜面對藥膜面)
2. 印樣的意義:
a. 檢視拍照時, 曝光是否正確.
b. 檢視沖片反差大小的狀況.
c. 製作底片目錄, 提供(主觀)選擇放相的目標.
3. 印樣-準備
a. 無酸底片套
b. 透明玻璃壓版(長寬需大於無酸底片套), 海綿墊, 紙板
c. 10x12 相紙(如果使用 8x10 會比較克難)
d. 藥水: 底片用顯影液, 急制液, 定影液
e. 放大機, 定時器, 暗房燈, 暗房計時器(有螢光)
f. 洗相盤(至少 12x16)x4, 相紙夾 x 4
4. 印樣-前置
a. 將底片裝入無酸底片套中, 藥膜面朝下
b. 將相紙裁成條狀的試條，寬度略大於底片
c. 四個洗相盤分別放有: 配好的三種藥水與一清水
5. 放大機操作(Fujimoto Lucky 90-MS Enlarger)
a. 利用放大機的紅色濾鏡(不會讓照片曝光)來預覽照射的範圍
按下 start 即開始曝光照片(ex: 2 秒).
海綿墊, 試條(藥膜面向上), 底片套(藥膜面向下), 透明玻璃壓版.
b. 試條方向與底片平行，使試條包含二排齒孔的影像.
c. 以 2 秒為單位，以遮擋的方式讓試條的曝光區域具有 2, 4, 6 …秒
(每次遮擋的範圍, 可以大約切到每張底片的中央)
d. 將試條洗相出來:
顯影: 1分鐘; 急制: 30 秒; 定影: 30秒可先看狀況(滿 4 分鐘完成)
(洗相盤用的相紙夾不可以混肴使用)
e. 試條判斷:
找出齒孔與片基開始無法分辨的全黑區域, 即可得知印樣的曝光秒數.
(相片照光的時間越久, 相片越黑, 所以可從較亮的一端開始往回看)
f. 如果整個試條都不夠黑以致齒孔仍然明顯可辨, 就把放大機鏡頭光圈開大,
再重做一次試條.
g. 可以記錄此時的放大機高度, 鏡頭光圈值與曝光秒數, 以後都用同樣的設定即可,
除非換底片或不是自己沖的.
7. 印樣
用以上步驟所得的曝光時間將相紙曝光並洗相, 即可完成印樣.
(可用紙板來檢查: 放大機鏡光源是否有完整涵蓋到相紙)
8. RF 相機:
a. 景深較深
b. 配合鏡間快門可以發揮高速閃燈同步到 1/500秒
9. 利用燈箱來檢視底片與相片, 以瞭解放相時可以調整的明暗範圍
a. 檢視底片的亮部細節(負相)
b. 檢視照片的暗部細節(正相)
攝影集:
a. Magnum Contact Sheets
Session8
1. 反差號數: #0 #1 #2 #3 #4 #5，號數越小，反差越小。
2. 多重反差相紙: 搭配對應號數的濾色片即可設定號數，如果用的是彩色放大機，
可直接調整光的顏色來設定。
3. 先選擇濾鏡反差，再決定曝光秒數。
4. 決定好曝光時間後，某些區域可以透過加減光來調整明暗，
太亮的地方想要暗一點就加光，反之減光。
5. 加減光方法: 手，黑色卡紙挖個小洞，圓頭細棒。
6. 其他技巧:
a. 利用處理過的外框讓影像邊框呈現不規則形狀。
b. 格放成正方形構圖。
c. 讓照片四邊有暗角, 以凸顯主題。
7. 其它:
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