Troubleshooting Gum
since: 2019/09/02
update: 2019/09/22
reference:
1. Gum Printing: A Step-by-Step Manual
2. Alternative Processes: Gum Printing
3. PICTO BENELUX: GUM PRINTING
4.
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A. Troubleshooting Gum(膠印的錯誤排除)
1. 在未上漿(unsized)的紙上, 有可能造成亮部區域被染色(stained), 特別是桃紅色(megenta)
的圖層. 說明: 被染色的外表上看起來有點像顏色反轉或者是中途曝光的情況.
2. 如果在暗部區域發生類似被染色(stained)的情況, 通常是因為曝光過度造成的.
3. 四大常見問題:
a. 膠層全部洗掉(The gum layer washes all off)
-> 曝光時間不足, 通常將曝光時間增加一倍以嘗試解決此問題.
b. 膠層不會洗掉 (The gum layer does not wash off)
-> 在水中顯影 1 小時後, 膠層仍保持長方形的色塊, 僅有亮部呈現些微的細節.
代表曝光時間太長, 通常將曝光時間減少一半以嘗試解決此問題.
c. 膠層剝落 (The gum layer flakes off)
-> 影像由白色污漬與黑色薄片所構成的顆粒狀.
代表膠層塗太厚了, 建議每一 8" x 10" 紙張使用 5ml 塗抹.
並使用比較薄的刷子, 或可加入1,2滴的水或重鉻酸. (刷子先泡水再擦乾)
塗抹速度快一點, 需於 45 ~ 60 秒完成.
特別容易發生在深暗的不透明顏料上.
備註: 曝光時, 只會硬化膠層的上部, 膠層的下部是軟的, 容易被洗去.
d. 亮點是泥濘或染色 (The highlights are muddy or stained)
-> 通常是因為上漿(sizing)太薄了, 所以顏料沈到紙纖維裡無法被洗去.
解決方式:
(1). 幫紙上漿.
(2). 上漿二層或者提高上漿的濃度.
(3). 在特定膠層(ex: 第三層)完成後, 再上漿一次.
(4). 如果不想上漿的話, 降低膠層顏料的飽和度.
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More complex answers(更複雜的答案)
ex: 較多的曝光會降低對比, 較少的曝光會增加對比.
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B. 膠層全部洗掉(The gum layer washes all off)
1. 上漿(sizing)太厚, 表面太光滑.(檢查邊緣是否容易被擦去)
a. 上漿(sizing)少一點.
b. 稀釋上漿(sizing).
c. 第一層不要上漿(sizing).
2. 顯影的水溫太熱.
當水溫超過 26 ~ 27 度C, 膠會融化.
3. 重鉻酸強度太弱或太少.
增加溶液混和的比例 (基本為 1:1).
4. 顏料加太多.
較強烈與暗的顏料, 有時需要增加曝光, 例如橘紅與密集的黑色.
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C. 膠層不會洗掉 (The gum layer does not wash off)
1. 上漿(sizing)太薄, 或沒有上漿.
上漿(sizing)太薄時, 越後面的膠層, 顏料越會沉到紙纖維裡, 無法洗去.
2. 過於酸性.
a. 會產生沒有影像的膠硬化現象.(即使沒有曝光)
b. 過去曾利用增加檸檬汁到膠層裡使其穩定, 會降低對比, 看起來像過曝的結果.
c. 利用石蕊試紙測試膠的酸鹼性, 加入一二滴的氨水(ammonia), 來提昇鹼性.
3. 重鉻酸太多.
a. 重鉻酸銨(ammonium dichromate), 溶解度約為 30%, 建議使用 10%.
b. 重鉻酸鉀(Potassium dichromate), 溶解度約為 12%, 建議使用 12%.
4. 濕度(humidity)太高.
濕度較高會增快化學反應, 建議可以將重鉻酸溶液調成 7.5%, 並且塗層, 曝光
與顯影立刻接續完成, 曝光時間會稍微減少.
5. 溫度太高.
溫度會增快化學反應.
6. 暗反應/持續行動(Dark reaction / Continuing action)
a. 暗反應: 塗完膠層後置於黑暗中太久才曝光與顯影. 膠與重鉻酸開始自行硬化,
產生沒有影像的曝光或霧化現象. 看起來像是低對比的樣子.
b. 持續行動: 塗完膠層並曝光後, 放置太久才顯影(1,2天), 產生沒有影像的曝光.
c. 二者皆由於時間, 溫度與濕度的增加而增加了化學反應.
d. 塗完膠層後的紙, 如果需要放置久一點才要曝光與顯影的話, 使用溫水顯影,
甚至在顯影浴中每升水中加入15ml 家用漂白劑(bleach)或一茶匙(teaspoon)
5ml 碳酸氫鈉(sodium bicarbonate)（小蘇打 / baking soda）或碳酸鈉
(sodium carbonate)（洗滌蘇打 / washing soda）。 鹼度增加了膠層的溶解。
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D. 膠層剝落 (The gum layer flakes off)
1. 上漿(sizing)可能太厚, 或使表面太光滑, 無法抓住膠層.
2. 膠層太多層, 表面變得光滑. 實務上來說, 每個後續的膠層可能稍微需要多一點曝光時間,
才會更完整的附著. (所以建議至少使用 cold press 的紙) 可嘗試使用 Scotch Brite pad
(不織布手研磨片)or sandpaper(砂紙) 輕微磨損上層膠.
3. 阿拉伯膠太厚.
14 Baume(波美)不會太厚, 但是自行混合的可能需要多一點水來稀釋.
4. 膠在與重鉻酸的比例中佔太多.
a. 1:1 是建議值.
b. 當重鉻酸較少時, 溶液會較厚, 硬化的程度會減少.
5. 重鉻酸濃度太弱, 感光力不足.
6. 在膠層中, 顏料加太多.
a. 特別是使用黑色顏料.
b. 膠印是藉由多層的膠來達成深色調與豐富性; 使用一次性的深厚顏料是不需要的.
7. 曝光太少.
8. 顯影太強烈
a. 在顯影的過程避免過量的擺動.
b. 膠層在濕的時候是非常脆弱的.
c. 讓膠層面持續面向下自動顯影(約 1 小時), 以得到最少量的粒子性.
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E. 亮點是染色的 (The highlights are stained)
1. 膠在與重鉻酸的比例中佔太少.
a. 1:1 是建議值.
b. 當膠較少時, 溶液會較薄, 顏料更容易被紙吸收.
2. 加太多顏料到膠裡.
顏料太飽和, 混和液無法防止顏料與紙接觸並下沈.
3. 不適當的紙: 太軟, 吸收性太強.
4. 使用染色(staining)的顏料, 在混和時濃度太高.
a. 例如: 酞菁藍(thalo blue), 喹吖啶酮-洋紅(quinacridone magenta), 與黑色是非常
具有染色性的, 而焦赭/紅咖(burnt sienna) 則不是.
b. 強烈飽和的顏料, 建議使用 3% ~ 4% 的工作強度.
5. 刷子的力道太大, 顏料被推進紙的纖維裡.
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F. 陰影被染成棕色(Shadows are stained brown)
1. 重鉻酸污染: 在紙張過曝的邊緣區域, 產生黃棕色色調, 特別是使用較淡的塗層或
蒼白的顏料. 正確使用重鉻酸的濃度, 即可以避免.(重鉻酸鉀: 12%)
2. 膠印完成後, 剩下的是: 阿拉伯膠, 顏料與紙, 所以它是最檔案等級(archival)的過程.
3. 一般的日光與室內光會讓重鉻酸的污染漸漸退去. 階調上會更清晰.
4. 改善: 最小而足夠的曝光時間, 良好飽和的顏料層, 較不強烈的顏料, 如深藍色
(ultramarine)或鈷藍色(cobalt blue). 過曝的地方只在邊緣區域.
5. 立即清除重鉻酸殘留的方式: 1 公升水 + 2 茶呎(約10ml) 偏亞硫酸氫鉀
(potassium metabisulfite). 即 1% 的濃度.
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6. 顯影時間太短.
重鉻酸會在顯影的前 1~ 2 分鐘被濾出, 但需要更長的時間將殘餘的黃色清除掉,
1 小時的時間應該是足夠的.
7. 顯影的水溫太低.
溫度建議在 21 ~ 27 度C左右較適合.
8. 在曝光或顯影前, 將紙放置太久.
最好是塗層, 曝光與顯影一次完成.
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G. 印刷品是顆粒狀的(The print is grainy)
1. 膠在與重鉻酸的比例中佔太多.
重鉻酸佔越多, 粒子性越佳. 建議最多為: 膠 : 重鉻酸 = 1: 2
2. 膠太濃厚.
a. 商用的 14 波美 Baume, 最合適.
b. 膠印者, 在 1800 年代使用約是現在濃度的一半, 通常是 30%.
3. 顏料加太多.
這是最常見的情況, 特別是黑色的顏料.
4. 塗層太重.
建議每張 8" x 10" 紙張使用 1茶呎(約5ml) 的塗料.
5. 太強烈的顯影.
a. 讓紙張面朝下, 自動顯影.
b. 當要將紙張從水中取出檢查時, 儘量保持小心與緩慢.
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H. 印刷品有對比度問題(The print has contrast issues)
膠印是一種短階調的進程, 最大的對比可能只有 4 ~ 5 stop, 約是一般明膠銀鹽的一半,
這應該在數位負片階段解決，使用具有適當的對比度來調整曲線。
1. 上漿(sizing)會輕微增加對比度, 因為紙的表面會較光滑, 並且膠層開發較容易.
2. 顏料加太少, 結果看起來平淡, 對比不足. 3% 是最少的量, 並且只適用於特別的顏色,
例如: 酞菁藍(phthalo blue), 加太多, 反而對比太高.
3. 阿拉伯膠比例太少或太薄, 會造成低對比. (重鉻酸越多, 對比越低)
4. 濕氣: 避免濕氣過重, 使用吹風機來使塗層風乾, 並且立即曝光與顯影.
5. 曝光: 較多的曝光時間, 對比會下降; 較少的曝光時間, 對比會上升.
說明: 較多的曝光時間, 硬化的膠層較厚, 顏色會較深.
6. 顯影: 較多的顯影時間, 對比會上升; 較少的顯影時間, 對比會下降.
7. 紙材: 吸水性較佳的紙, 對比度會較低, 需要較多的上漿(sizing)或減少曝光時間.
8. 總結:
- 降低對比:
減少上漿, 減少顏料, 減少阿拉伯膠, 減少顯影時間, 增加重鉻酸, 增加曝光時間.
- 增加對比:
增加上漿, 增加顏料, 增加阿拉伯膠, 增加顯影時間, 減少重鉻酸, 減少曝光時間.
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I. 印刷品太暗(The print is too dark)
通常是曝光時間太長, 可以減少一半的曝光時間試試.
1. 顏料加太多
只使用最深暗部所需的顏料.
2. 顯影時間不足
稍微增加顯影時間, 因為印刷品乾後會平暗一些.
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J. 印刷品太亮(The print is too light)
通常是曝光時間不足, 或顏料太少.
1. 更多的曝光時間, 硬化的膠層越厚, 顏色會更鮮豔.
2. 更多的顏料, 顏色會更簡潔有力.
3. 製作足夠豐富的印刷, 需要多層處理, 增加顏料的飽和度來獲得足夠深厚的列印.
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K. 魚眼(fisheyes)
魚眼是在塗層時出現白點, 像水泡, 刷走後又出現. 解決方式是持續刷除, 直到塗層乾後,
水泡就不再出現.
1. 太多上漿(sizing)
2. 膠層太多層.
造成表面太光滑, 可以試著用砂紙打磨.
3. 與顏料混和的阿拉伯膠不足.
4. 重鉻酸加太多, 塗層太薄失去黏稠性; 但是極薄的膠層反而沒有任何的魚眼發生.
5. 較油狀的顏料或紙張, 例如: 洋紅色(magenta)和烏黑色(sooty blacks).
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L. 塗層是條紋狀的(The coating is streaky)
通常是不當的刷法.
1. 塗層約需 1 分鐘. 一開始塗上時會有條紋, 然後繼續用水平, 垂直與對角線的方式塗抹.
當開始變得有黏性時, 換一支乾刷輕輕的拂去讓表面光滑.
2. 較多紋理的紙, 像是 cold press 的, 較容易作塗層.
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M. 有一個黑點(There’s a dark spot)
1. 不平坦的上漿(sizing)
如果紙的斑點被忽略, 將會印出較深的顏色.
2. 上漿後, 傾斜觀察紙張, 確認所有區域都是溼滑的.
3. 上漿時產生的氣泡
僅慎慢一點, 持續刷至光滑, 特別是泡沫刷更容易產生氣泡.
4. 顯影時的氣泡
印刷品需要 1~2 分鐘擺動一下, 特別是剛開始時, 或者是印刷品面朝下時, 有空氣跑進.
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N. 有一個白色的斑點或點(There’s a white speck or spot)
1. 在曝光前, 將列印框內的碎片移除.
2. 塗層上的幾根刷毛痕跡, 事後使用色鉛筆(Prismacolor pencil)或水彩修補(點修).
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O. 無法註冊對齊(Registration is impossible)
1. 確認印出的數位負片大小相同: 在燈箱上疊放檢查.
2. 在列印不同張數位負片時的濕氣不同.
利用濕度計來管控, 並且在紙張塗抹前, 保持在相同的乾燥程度.
3. 多次的圖層讓紙張收縮了(通常在三層塗膠後, 紙張越來越粘膠)
a. 首先熨燙打印平面.
b. 然後，用稍微潮濕的海綿簡單地弄濕紙的背面，讓紙膨脹並鬆弛成負片尺寸，
同時將負片粘貼在適當的位置.
c. 尺寸匹配後，立即曝光.
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P. 紙張嚴重捲曲(The paper curls terribly)
1. 通常發生在: 塗吉利丁時, 只塗紙張的單面, 以及塗抹越多層時.
2. 每一層的塗抹, 都會稍微收縮紙張的前面, 在塗抹前熨燙打印平面, 並弄濕紙的背面.
3. 塗抹吉利丁時, 可以使用托盤讓紙張二面都塗抹到.
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Q. 打印速度已改變(Printing speed has changed)
1. 通常是因為濕度或溫度改變, 或不同的阿拉伯膠(較酸性的, 速度較快)以及較不易曝光
顏色: 黑色, 咖啡, 橘紅.
2. 保持實作的一致性.
3. 增加較不易曝光顏色(黑色, 咖啡, 橘紅)的曝光時間.
4. 調整新阿拉伯膠的曝光時間.
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R. 膠層不斷流血(Layer keeps bleeding)
1. 紙張要晾乾時, 顏料一直滴出邊界, 通常是曝光時間不足或顯影時間不足.
-> 增加曝光時間或顯影時間.
2. 再將紙張拿回水中顯影, 直到顏料停止流血, 接著從紙張一角掛乾, 讓水份快速滴落.
3. 如果仍然會流血, 先抹去後, 平放紙張, 用熱風吹乾, 然後再用 UV 短曝光(不使用負片),
讓膠硬化.
update: 2019/09/22
reference:
1. Gum Printing: A Step-by-Step Manual
2. Alternative Processes: Gum Printing
3. PICTO BENELUX: GUM PRINTING
4.
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A. Troubleshooting Gum(膠印的錯誤排除)
1. 在未上漿(unsized)的紙上, 有可能造成亮部區域被染色(stained), 特別是桃紅色(megenta)
的圖層. 說明: 被染色的外表上看起來有點像顏色反轉或者是中途曝光的情況.
2. 如果在暗部區域發生類似被染色(stained)的情況, 通常是因為曝光過度造成的.
3. 四大常見問題:
a. 膠層全部洗掉(The gum layer washes all off)
-> 曝光時間不足, 通常將曝光時間增加一倍以嘗試解決此問題.
b. 膠層不會洗掉 (The gum layer does not wash off)
-> 在水中顯影 1 小時後, 膠層仍保持長方形的色塊, 僅有亮部呈現些微的細節.
代表曝光時間太長, 通常將曝光時間減少一半以嘗試解決此問題.
c. 膠層剝落 (The gum layer flakes off)
-> 影像由白色污漬與黑色薄片所構成的顆粒狀.
代表膠層塗太厚了, 建議每一 8" x 10" 紙張使用 5ml 塗抹.
並使用比較薄的刷子, 或可加入1,2滴的水或重鉻酸. (刷子先泡水再擦乾)
塗抹速度快一點, 需於 45 ~ 60 秒完成.
特別容易發生在深暗的不透明顏料上.
備註: 曝光時, 只會硬化膠層的上部, 膠層的下部是軟的, 容易被洗去.
d. 亮點是泥濘或染色 (The highlights are muddy or stained)
-> 通常是因為上漿(sizing)太薄了, 所以顏料沈到紙纖維裡無法被洗去.
解決方式:
(1). 幫紙上漿.
(2). 上漿二層或者提高上漿的濃度.
(3). 在特定膠層(ex: 第三層)完成後, 再上漿一次.
(4). 如果不想上漿的話, 降低膠層顏料的飽和度.
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More complex answers(更複雜的答案)
ex: 較多的曝光會降低對比, 較少的曝光會增加對比.
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B. 膠層全部洗掉(The gum layer washes all off)
1. 上漿(sizing)太厚, 表面太光滑.(檢查邊緣是否容易被擦去)
a. 上漿(sizing)少一點.
b. 稀釋上漿(sizing).
c. 第一層不要上漿(sizing).
2. 顯影的水溫太熱.
當水溫超過 26 ~ 27 度C, 膠會融化.
3. 重鉻酸強度太弱或太少.
增加溶液混和的比例 (基本為 1:1).
4. 顏料加太多.
較強烈與暗的顏料, 有時需要增加曝光, 例如橘紅與密集的黑色.
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C. 膠層不會洗掉 (The gum layer does not wash off)
1. 上漿(sizing)太薄, 或沒有上漿.
上漿(sizing)太薄時, 越後面的膠層, 顏料越會沉到紙纖維裡, 無法洗去.
2. 過於酸性.
a. 會產生沒有影像的膠硬化現象.(即使沒有曝光)
b. 過去曾利用增加檸檬汁到膠層裡使其穩定, 會降低對比, 看起來像過曝的結果.
c. 利用石蕊試紙測試膠的酸鹼性, 加入一二滴的氨水(ammonia), 來提昇鹼性.
3. 重鉻酸太多.
a. 重鉻酸銨(ammonium dichromate), 溶解度約為 30%, 建議使用 10%.
b. 重鉻酸鉀(Potassium dichromate), 溶解度約為 12%, 建議使用 12%.
4. 濕度(humidity)太高.
濕度較高會增快化學反應, 建議可以將重鉻酸溶液調成 7.5%, 並且塗層, 曝光
與顯影立刻接續完成, 曝光時間會稍微減少.
5. 溫度太高.
溫度會增快化學反應.
6. 暗反應/持續行動(Dark reaction / Continuing action)
a. 暗反應: 塗完膠層後置於黑暗中太久才曝光與顯影. 膠與重鉻酸開始自行硬化,
產生沒有影像的曝光或霧化現象. 看起來像是低對比的樣子.
b. 持續行動: 塗完膠層並曝光後, 放置太久才顯影(1,2天), 產生沒有影像的曝光.
c. 二者皆由於時間, 溫度與濕度的增加而增加了化學反應.
d. 塗完膠層後的紙, 如果需要放置久一點才要曝光與顯影的話, 使用溫水顯影,
甚至在顯影浴中每升水中加入15ml 家用漂白劑(bleach)或一茶匙(teaspoon)
5ml 碳酸氫鈉(sodium bicarbonate)（小蘇打 / baking soda）或碳酸鈉
(sodium carbonate)（洗滌蘇打 / washing soda）。 鹼度增加了膠層的溶解。
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D. 膠層剝落 (The gum layer flakes off)
1. 上漿(sizing)可能太厚, 或使表面太光滑, 無法抓住膠層.
2. 膠層太多層, 表面變得光滑. 實務上來說, 每個後續的膠層可能稍微需要多一點曝光時間,
才會更完整的附著. (所以建議至少使用 cold press 的紙) 可嘗試使用 Scotch Brite pad
(不織布手研磨片)or sandpaper(砂紙) 輕微磨損上層膠.
3. 阿拉伯膠太厚.
14 Baume(波美)不會太厚, 但是自行混合的可能需要多一點水來稀釋.
4. 膠在與重鉻酸的比例中佔太多.
a. 1:1 是建議值.
b. 當重鉻酸較少時, 溶液會較厚, 硬化的程度會減少.
5. 重鉻酸濃度太弱, 感光力不足.
6. 在膠層中, 顏料加太多.
a. 特別是使用黑色顏料.
b. 膠印是藉由多層的膠來達成深色調與豐富性; 使用一次性的深厚顏料是不需要的.
7. 曝光太少.
8. 顯影太強烈
a. 在顯影的過程避免過量的擺動.
b. 膠層在濕的時候是非常脆弱的.
c. 讓膠層面持續面向下自動顯影(約 1 小時), 以得到最少量的粒子性.
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E. 亮點是染色的 (The highlights are stained)
1. 膠在與重鉻酸的比例中佔太少.
a. 1:1 是建議值.
b. 當膠較少時, 溶液會較薄, 顏料更容易被紙吸收.
2. 加太多顏料到膠裡.
顏料太飽和, 混和液無法防止顏料與紙接觸並下沈.
3. 不適當的紙: 太軟, 吸收性太強.
4. 使用染色(staining)的顏料, 在混和時濃度太高.
a. 例如: 酞菁藍(thalo blue), 喹吖啶酮-洋紅(quinacridone magenta), 與黑色是非常
具有染色性的, 而焦赭/紅咖(burnt sienna) 則不是.
b. 強烈飽和的顏料, 建議使用 3% ~ 4% 的工作強度.
5. 刷子的力道太大, 顏料被推進紙的纖維裡.
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F. 陰影被染成棕色(Shadows are stained brown)
1. 重鉻酸污染: 在紙張過曝的邊緣區域, 產生黃棕色色調, 特別是使用較淡的塗層或
蒼白的顏料. 正確使用重鉻酸的濃度, 即可以避免.(重鉻酸鉀: 12%)
2. 膠印完成後, 剩下的是: 阿拉伯膠, 顏料與紙, 所以它是最檔案等級(archival)的過程.
3. 一般的日光與室內光會讓重鉻酸的污染漸漸退去. 階調上會更清晰.
4. 改善: 最小而足夠的曝光時間, 良好飽和的顏料層, 較不強烈的顏料, 如深藍色
(ultramarine)或鈷藍色(cobalt blue). 過曝的地方只在邊緣區域.
5. 立即清除重鉻酸殘留的方式: 1 公升水 + 2 茶呎(約10ml) 偏亞硫酸氫鉀
(potassium metabisulfite). 即 1% 的濃度.
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6. 顯影時間太短.
重鉻酸會在顯影的前 1~ 2 分鐘被濾出, 但需要更長的時間將殘餘的黃色清除掉,
1 小時的時間應該是足夠的.
7. 顯影的水溫太低.
溫度建議在 21 ~ 27 度C左右較適合.
8. 在曝光或顯影前, 將紙放置太久.
最好是塗層, 曝光與顯影一次完成.
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G. 印刷品是顆粒狀的(The print is grainy)
1. 膠在與重鉻酸的比例中佔太多.
重鉻酸佔越多, 粒子性越佳. 建議最多為: 膠 : 重鉻酸 = 1: 2
2. 膠太濃厚.
a. 商用的 14 波美 Baume, 最合適.
b. 膠印者, 在 1800 年代使用約是現在濃度的一半, 通常是 30%.
3. 顏料加太多.
這是最常見的情況, 特別是黑色的顏料.
4. 塗層太重.
建議每張 8" x 10" 紙張使用 1茶呎(約5ml) 的塗料.
5. 太強烈的顯影.
a. 讓紙張面朝下, 自動顯影.
b. 當要將紙張從水中取出檢查時, 儘量保持小心與緩慢.
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H. 印刷品有對比度問題(The print has contrast issues)
膠印是一種短階調的進程, 最大的對比可能只有 4 ~ 5 stop, 約是一般明膠銀鹽的一半,
這應該在數位負片階段解決，使用具有適當的對比度來調整曲線。
1. 上漿(sizing)會輕微增加對比度, 因為紙的表面會較光滑, 並且膠層開發較容易.
2. 顏料加太少, 結果看起來平淡, 對比不足. 3% 是最少的量, 並且只適用於特別的顏色,
例如: 酞菁藍(phthalo blue), 加太多, 反而對比太高.
3. 阿拉伯膠比例太少或太薄, 會造成低對比. (重鉻酸越多, 對比越低)
4. 濕氣: 避免濕氣過重, 使用吹風機來使塗層風乾, 並且立即曝光與顯影.
5. 曝光: 較多的曝光時間, 對比會下降; 較少的曝光時間, 對比會上升.
說明: 較多的曝光時間, 硬化的膠層較厚, 顏色會較深.
6. 顯影: 較多的顯影時間, 對比會上升; 較少的顯影時間, 對比會下降.
7. 紙材: 吸水性較佳的紙, 對比度會較低, 需要較多的上漿(sizing)或減少曝光時間.
8. 總結:
- 降低對比:
減少上漿, 減少顏料, 減少阿拉伯膠, 減少顯影時間, 增加重鉻酸, 增加曝光時間.
- 增加對比:
增加上漿, 增加顏料, 增加阿拉伯膠, 增加顯影時間, 減少重鉻酸, 減少曝光時間.
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I. 印刷品太暗(The print is too dark)
通常是曝光時間太長, 可以減少一半的曝光時間試試.
1. 顏料加太多
只使用最深暗部所需的顏料.
2. 顯影時間不足
稍微增加顯影時間, 因為印刷品乾後會平暗一些.
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J. 印刷品太亮(The print is too light)
通常是曝光時間不足, 或顏料太少.
1. 更多的曝光時間, 硬化的膠層越厚, 顏色會更鮮豔.
2. 更多的顏料, 顏色會更簡潔有力.
3. 製作足夠豐富的印刷, 需要多層處理, 增加顏料的飽和度來獲得足夠深厚的列印.
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K. 魚眼(fisheyes)
魚眼是在塗層時出現白點, 像水泡, 刷走後又出現. 解決方式是持續刷除, 直到塗層乾後,
水泡就不再出現.
1. 太多上漿(sizing)
2. 膠層太多層.
造成表面太光滑, 可以試著用砂紙打磨.
3. 與顏料混和的阿拉伯膠不足.
4. 重鉻酸加太多, 塗層太薄失去黏稠性; 但是極薄的膠層反而沒有任何的魚眼發生.
5. 較油狀的顏料或紙張, 例如: 洋紅色(magenta)和烏黑色(sooty blacks).
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L. 塗層是條紋狀的(The coating is streaky)
通常是不當的刷法.
1. 塗層約需 1 分鐘. 一開始塗上時會有條紋, 然後繼續用水平, 垂直與對角線的方式塗抹.
當開始變得有黏性時, 換一支乾刷輕輕的拂去讓表面光滑.
2. 較多紋理的紙, 像是 cold press 的, 較容易作塗層.
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M. 有一個黑點(There’s a dark spot)
1. 不平坦的上漿(sizing)
如果紙的斑點被忽略, 將會印出較深的顏色.
2. 上漿後, 傾斜觀察紙張, 確認所有區域都是溼滑的.
3. 上漿時產生的氣泡
僅慎慢一點, 持續刷至光滑, 特別是泡沫刷更容易產生氣泡.
4. 顯影時的氣泡
印刷品需要 1~2 分鐘擺動一下, 特別是剛開始時, 或者是印刷品面朝下時, 有空氣跑進.
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N. 有一個白色的斑點或點(There’s a white speck or spot)
1. 在曝光前, 將列印框內的碎片移除.
2. 塗層上的幾根刷毛痕跡, 事後使用色鉛筆(Prismacolor pencil)或水彩修補(點修).
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O. 無法註冊對齊(Registration is impossible)
1. 確認印出的數位負片大小相同: 在燈箱上疊放檢查.
2. 在列印不同張數位負片時的濕氣不同.
利用濕度計來管控, 並且在紙張塗抹前, 保持在相同的乾燥程度.
3. 多次的圖層讓紙張收縮了(通常在三層塗膠後, 紙張越來越粘膠)
a. 首先熨燙打印平面.
b. 然後，用稍微潮濕的海綿簡單地弄濕紙的背面，讓紙膨脹並鬆弛成負片尺寸，
同時將負片粘貼在適當的位置.
c. 尺寸匹配後，立即曝光.
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P. 紙張嚴重捲曲(The paper curls terribly)
1. 通常發生在: 塗吉利丁時, 只塗紙張的單面, 以及塗抹越多層時.
2. 每一層的塗抹, 都會稍微收縮紙張的前面, 在塗抹前熨燙打印平面, 並弄濕紙的背面.
3. 塗抹吉利丁時, 可以使用托盤讓紙張二面都塗抹到.
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Q. 打印速度已改變(Printing speed has changed)
1. 通常是因為濕度或溫度改變, 或不同的阿拉伯膠(較酸性的, 速度較快)以及較不易曝光
顏色: 黑色, 咖啡, 橘紅.
2. 保持實作的一致性.
3. 增加較不易曝光顏色(黑色, 咖啡, 橘紅)的曝光時間.
4. 調整新阿拉伯膠的曝光時間.
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R. 膠層不斷流血(Layer keeps bleeding)
1. 紙張要晾乾時, 顏料一直滴出邊界, 通常是曝光時間不足或顯影時間不足.
-> 增加曝光時間或顯影時間.
2. 再將紙張拿回水中顯影, 直到顏料停止流血, 接著從紙張一角掛乾, 讓水份快速滴落.
3. 如果仍然會流血, 先抹去後, 平放紙張, 用熱風吹乾, 然後再用 UV 短曝光(不使用負片),
讓膠硬化.
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